Versiegelungsfindung für meine Lackzicke Audi A1

Leider gibt es in der Tat Lacke auf denen hält nicht jedes Produkt. Ich kann davon ein Lied singen.

Sicherlich kriegt man mit Nassschleifen den Lack "sauber", aber ein 5000er Nassschliff entfernt man fast mit nem Finishpad und der #205 auf ner Rota. Ob das abrassiver ist als ne Runde Menz 2200/2500? Vermutlich nicht. Ich würde mir das jedenfalls schenken.

Plan a)

Lack mit Menz 2200 und orangenem Pad 1x abziehen (genug Swirls haste ja noch *duck und weg* ^^). Anschließend mit der V38 oder MG #205 und Finishpad für ein absolut reines Finish sorgen. Zu guter Letzt, alles schön in CarPro Eraser baden und dann drauf mit der Versiegelung

Plan b)

CarPro Fixer auf Rota mit orangenem Pad, anschließend Eraser Dusche und last but not least Cquartz UK.

hmm schade das dein lack so ne zicke ist das Sonax Netshield hält bei mir nun seit guten 3 monaten, wovon das Auto aufgrund von umzug etc 2 monate keinerlei beachtung bekam und das beading ist immernoch seh beachtlich.

naja aber um dir noch zu helfen:

Habe im April einen Audi A6 Avant da gehabt und mit Optimum Opticoat 2.0 behandelt, der besitzer fährt das Auto seitdem Wöchentlich durch die Waschstraße und ist immernoch mehr als begeistert.
Da er sich aber 2 Wochen nach der Aufbereitung das Auto unterm Baum hat zuharzen lassen wollte ich ihm da gerne behilflich sein und hab versucht das Harz runter zu bekommen, hab alles veruscht von [lexicon]IPA[/lexicon] 50:50 dann [lexicon]IPA[/lexicon] Pur dann [lexicon]APC[/lexicon] 1:10 dann 1:4 und zum schluss [lexicon]APC[/lexicon] PUR, zu aller letzt hab ich es mit Purem Billbery veruscht weil ich einfach nicht mehr weiter wusste...das hat das Harz net gejuckt, aber auch das Opticoat hat es net gejuckt.
Da natürlich auch die nicht betroffenen stellen was von dem allem abbekommen haben dachte ich eigentlich das ich das halbe Auto neu versiegeln muss aber selbst nach alle den chemikeulen war das beading überall immernoch wie vorher( außer dort wo das Harz war). Musste dann mit der exzenter und SF4000 drann um das Harz runter zu bekommen, hab dan naturlich neu Versiegelt.

Aber um nochmal Fazit zu ziehen: ICH hab es net gepackt das Opticoat zu schädigen trotz der ganzen mittel, daher meine empfhelung zum opticoat. Ist halt nur zu hoffen dass das wenigstens dein Lack annimmt

Achso zur vorarbeit, das auto bekam nach der finishpolitur mit der Menzerna SF4000 eine Dusche in 50:50 [lexicon]IPA[/lexicon], ich hab echt der Lack getränkt und das 2 mal, wollte eifnach auf numer sicher gehen um wirklich absolut sauberen und rückstandsfreien Lack zu haben. Hab auch nach/trotz des Abwischen des IPA´s mit einem MF-Tuch dem ganzen danach nochmal 15min. zeit gegeben damit auch die allerletzten reste abdampfen können. Und nach dem versiegeln mit Opticoat 2.0 hab ich die Garage direkt verlassen und erst 24h später wieder betreten damit es genug Zeit hat auszuhärten bevor ich evtl wieder ausversehen an den Lack komme oder so.

Hört sich mysteriös an. So ähnliches Theater hab ich mit dem DA Correction System Finishing Wax. Mit anderen Mitteln nicht. Und ich weiss nicht wieso. Meine innere Vermutung geht dahin das es nix taugt und der Effekt des Mittels hauptsächlich vom enthaltenen Silikon stammt das nach einigen Tagen weg ist. Aber da ichs das erste Mal nutz schliess ich eigene Fehler nicht aus. Hast du geprüft ob deine verwendeten Wachse ein Silikon enthalten?

Wenn Rückstände jedweder Art auf dem Lack sind sieht man das meist beim auftragen. Es schmiert dann ja schon beim auftragen und beim drüberstreichen des Wachses / Politur so als wenn es "abrutscht" und gar nicht gleichmässig aufgetragen ist.

Das war aber nicht der Fall oder?

Aber selbst wenn, kann ich mir kaum vorstellen das ein ungleichmässiger Wachsauftrag ein anderes Beadingergebnis macht als ein gleichmässiger. Da wo es gehaftet hat müsste das [lexicon]Beading[/lexicon] vorhanden sein, also auch wenns dann nur Stellenweise ist. Wachs klebt auf jeder Fläche, ausser wenn sie ölig ist. Weil es zwar Öllöslich ist, aber nur bei hohen Temperaturen. Über Lack jeglicher Art braucht man sich da eigentlich gar nicht unterhalten würd ich sagen, das kann man auch auf einen gespaltenen Holzklotz auftragen und falls man ihn poliert bekommt dann beadet auch der.

Hast du Weichspüler oder einfach Waschmittelreste in den Tüchern oder Pads die du zum auftragen nutzt? Ich spüle meine nach dem waschen von Hand noch einmal durch und drück sie trocken, ohne drehen und wringen natürlich. Seit ich feststellte das ich die Sachen manchmal "zu gründlich" mit mehr Mittel wasche wenn ich sie für MEIN Auto nehmen will. Quasi für ein besonders sauberes Ergebnis

Prüf das doch einfach mal, waschen, von Hand auswaschen. Dann mit den Tüchern einmal eine Stelle am Auto zwei- dreimal mit Haushaltsreiniger reinigen, dann mit "Auto"-APC reinigen, dann mit [lexicon]IPA[/lexicon] oder vielleicht besser Silikonentferner entfetten. Und denne mal Wachs druff, keine Politur oder so vorher. Von Werkstattprodukte gibt es einen sehr guten preiswerten Silikonentferner in der 1 Liter-Dose. Seit ich den nutze hatte ich nie wieder Probleme mit Kratern. Auftragen und solange verreiben bis er trocken ist.

So kannste sehen ob das Wachs hält.

Wenn es hält, dann war bei vorigen Versuchen irgendwas faul, wenn du dann also einen Zwischenschritt einfügst, zum Beispiel Politur und dann hält das Wachs nicht mehr, siehste ja ob es an dem Polierschritt liegt.

Wenns Wachs nicht hält..dann weiss ichs auch nicht

Vielleicht musste dich dann mit füllenden Polituren mit Wachsanteil oder Polymeranteil begnügen.

Lass uns den kleinen doch einfach bei mir machen

Mein Lack wollte auch keine Lackschutzprodukte mehr annehmen. Ist hier irgendwo lang und breit nachzulesen, auch Politur und Silikonentferner half nix. C.Quartz auf die Haube und Kotflügel und das [lexicon]Beading[/lexicon] war über 6 Monate sehr gut, obwohl es nur das DLUX war, was ja eigentlich für Kunststoffe und Felgen vorgesehen ist

Also +1 für C.Quartz